1.平头司
平头司，从唐太宗贞观四年（公元630年）置平土洞，后在宋太祖开宝年间（公元960年—975年），改平土洞置平头司，距今已有1300多年了。
平头司，在这样漫长的历史长河中，中间到底发生过多少轰轰烈烈风云巨变的历史事件，是没有具体详细的史料加以记载的。其实这样漫长的历史，也不是我今天要追溯的，我根本也无从去追溯，更难以置信人们的那些道听途说。要去了解平头的历史，我作为一个考古和文物的局外人，起码相信的，也只是凭着自己的双脚行走着的土地，从厚重的泥土里去感应。然而，在整个平头乡，作为司的历史，已经没有一点蛛丝马迹留给我们了。平头的司，消失在了漫长沧桑的历史长河中，随着平头河的冲刷和洗礼，淹没于深厚的泥土之下，剩给我们的，只不过是被现代主义风格浸染了的乡村小镇。
平头，是一道延绵几十公里的谷地，最窄处几十米，最宽处也就一二千米。平头乡政府所在地，可能是平头谷地的最宽之处。平头小镇，坐北朝南，平头河经小镇门前从西向东悠闲安然地流去。小镇背面的山，延绵起伏，犹如一条正在腾飞的巨龙随着河水的流向向着东方奔去。南面的山稍微平缓，可是却层峦叠嶂，山体一层呈上一层地向着高处慢慢爬去。南面的山是万峰组叠，是松桃最大的林场，称为八十坡，森林葱郁，我们眼睛所到之处，只见一片阴影扑面而来。
走进平头乡，我们是为了来寻找这里“司”的历史渊源，并想用自己的身心来沾染这片神奇土地的厚重历史文化。可是，在整个平头小镇上，真正能够让我们找到的历史，也只有矗立在平头街上的一座牌坊。
牌坊斑驳离离，建于何年何代，没有史料记载，更无人知晓。从上面枯黄萧索的杂草和墙上模糊不清的雕刻艺术可以估计，它的历史已经有一定的年月。牌坊是用本地的一种红砂岩切成长方形条石修建而成，形状是中间高，两边低，中间一个大门，两边各有一扇小门。听说牌坊的四周以前都是一幢幢古老的木质结构建筑，然而后来发生了一场大火，把整条街道的建筑全部烧毁。现在，我们看到的，全是才修建和正在修建的砖房。平头的历史，被这场大火分隔了。大火前，或许还可以找到司的历史证件；大火后，所有的证件被烧毁，我们现在触摸到的历史，是从这些崭新的房子中出来，以后又从这些崭新的房子中消失。
牌坊，也许就是平头的司时代唯一留下的历史证件，我们也只能这样想了。毕竟我们双手触碰的历史，只有这堵斑驳离离的牌坊。
2.葡萄美酒
葡萄美酒，看见这样的字眼，总会让我们想到王翰的“葡萄美酒夜光杯”，更会想到在荒凉的西北大漠小镇上，走进一家胡姬开的酒肆，要来一壶葡萄酒，一边啜饮，一边欣赏胡姬的艳舞。在那样的时代中，或许作为战士，忠骨已埋在大漠里，可是作为诗人，那是何等的荣幸呀！而在同时代的西南，这里尽管已置司，尽管在置司的过程中产生战争，产生镇压与屠杀，产生臣服与反抗，可是并没有像北方战争来得那样悲壮，扣人心弦。
在平头司，我们把车停在中学的大门口，杨敏早已站在自家的门前向我们招手。杨敏的家就在中学门口不远的公路边，三层小洋楼。我们走进他家，第一眼就被各种各样的酒罐子、酒瓶子吸引住了。当然，最引人注目的是两个巨大的酒罐子，如果里面盛满酒，起码都是几百斤。我们还来不及坐下，杨敏的好客早已让我们围上了桌子，他为我们十来个人每人倒上了一杯葡萄酒。看着这红色鲜艳的葡萄酒，真让人止不住自己的嘴馋。于是把酒端上，在那时，我想起了一首《手提一壶，就是枭雄》里面的一句：“一品清香扑鼻，二饮醇厚典雅，三干豪气冲天。”
平头是河谷坝地，气候温和，丘陵、山地并存，并且土壤肥沃。站在杨敏家的门口，望着河谷两岸竖起的一根根水泥葡萄桩柱，它们就像一排排整装待发的战士。这是冬天，葡萄的叶子已经落了，这些柱子就显现出来。如果是在葡萄成熟的时候，再踏上这片土地，那么所遇到的情景又会不同的。在那时，来看看这河谷两岸的葡萄园，那可能才叫好看呢！那时的葡萄，白的像白玛瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉石。一串连着一串，饱满、精神、亮丽，璀璨琳琅，挂满了整个葡萄架子。然后等到成熟，一串一串剪下来，把病果、瘪果去掉，妥妥地放在果筐里。再挑上车，拉回家来。新鲜的拿到市场上去卖，七、八元一斤；留一些下来，做成清香扑鼻、醇厚典雅的葡萄酒。
平头的葡萄，颗粒饱满，色彩艳丽，是做酒最好的材料。在松桃，除去平头，还没有哪个地方把葡萄做成酒呢！看着河岸上有些闲置的土地，如果利用起来种植葡萄，把这葡萄酒做大做强，对老百姓来说，不妨是一件增加经济收入的好事。
饮着这清香可口的葡萄酒，我不知道它和西北的是否一样。可是“萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催；醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的诗句在平头这里是有的。在这块土地下，埋葬了多少的白骨，谁能说得清楚呢？当时的北方战士还可以饮下一杯葡萄美酒，那些征战西南的战士，是无福消受这美妙佳酿的。而现在，我们不是来征战，却饮上了这佳酿，可以说，我们的福气不小啊！在这里，我要说：谢谢杨敏的葡萄美酒。
3.白岩塘
青藤，老树，飞鸦，小桥，流水，人家，白岩塘就是这样走入我们的视野中。
车子向着八十坡深处驶去，向上绕了一弯又一弯，大概爬了二十多分钟，道路突然向下一挫，一条小溪流进我们的眼里。这溪流是平头河，也是松桃河的一支源头。顺着溪流而下，相去不远，一块开阔的坝子上，溪流穿坝而过，对岸是古香古色的寨子，原始得让我们把车停下来，迫不及待地拿起手中的相机，欢呼雀跃地走入其中。这寨子不算太大，大约也就四五十户人家。
我们下来溪边，看着清澈透明的溪水，数不胜数的小鱼儿在水里游着，几只鸭子在水面漂着，几只鹅子在岸上叫着。它们对我们这些突然来访的陌生人，可能是感到惊讶，也许是我们打破了它们的悠静生活，它们才叫得那么大声。跨过一座小木桥，走入对岸的寨子中。这寨子基本上保持着古老的木房建筑，现代主义风格的砖房侵蚀得不太深。我们走进一家比较有特色的农家，四周是古木参天，一级级台阶上，矗立一座被岁月雕刻得破败的木质大门，门上的瓦片长满了厚厚的青苔。面对着这扇有点沧桑历史的门，我们那些爱拍照的、爱复古的同志，似乎找到了回归历史的大门，站在门边摆弄着各种姿态。正玩得高兴时，从这家屋里走出一个八九十的老奶奶，问我们是在做什么。是啊，我们来这里是在做什么呢？是在寻找、挖掘失去的历史吗？我们该如何回答这老奶奶的问题呢？我们却无法回答。老奶奶也站来门边，让我们照着一段难以寻问的历史。
我们的突然造访，惊动了这寨子的所有人。村长出来带我们走进寨子。手握烟杆的老人、手捧婴儿的妇女、羞羞答答的孩子，站在自家的门槛上看着我们。在那个时候，我在想，我们这一群来看风景的人，真的有点卞之琳《断章》的味道。我们走进这个寨子看风景，寨子中的人站在坎上看着我们，这古香古色的寨子装饰了我们的梦，我们却装饰了寨子人的眼睛。我们用稀奇的眼光去捕捉每一块石头，每一寸瓦片，每一尺木板，而寨里人却用眼光稀奇地盯瞄着我们和手中的照相机。
走出寨子，下得河边来，是一个水库大坝。它已经有点年岁了，水库还存有一点水，大坝基本被泥沙填满。我们站在堤坝上，看着满塘的泥沙，是难以形容当时的表情的，是痛惜，还是无奈？我们不知道。或许当初才修建的时候，白岩塘真的是一个有板有眼、有声有色的塘；而现在，白岩塘已经被历史的泥沙淹没，也许不久的将来，白岩塘也将不复存在。
可能是我想得太多了，就目前的白岩塘，是美丽的、自然的、寂静的，青藤，老树，飞鸦，小桥，流水，人家，已经烙印在了我的脑海里，挥之不去。
4.雄关漫道
如果不是这条道路承载着石岘卫时代的交通要道，如果不是那些被磨得圆滑的鹅卵石向山顶铺开去，我们绝对不会踏上这条荒草丛生、一片衰败覆盖着的道路。由于现代交通工具的便捷，人们都宁愿过快速的生活方式，是没有时间去消磨在双脚的行走中。如果还有人行走，可能也只是一些上了年纪的人，对于年轻人，这条古驿道，已经从自己的脚下消失了。
我们从新踏上这条道路，重新去追寻三百年前的人们用自己的双手开辟出来的便道的艰辛。在这条便道上，曾经发生过的事，我们却难以追踪。我们只想尽快地登上山顶，因为山顶上还保留着石岘卫时代残存的碉堡。然而我们却爬得满头是汗，只能放慢脚步，走走停停。有时停下来向河谷望去，突然发现这河道是七弯八绕的，有一个地方，像极了一个八卦图案。这条古驿道，就是从八卦的一端开始向山顶延伸的。开端处有两三户人家，或许古时他们是靠这古驿道上的人停息时做点茶水生意。现在，已经没有了那种气氛。像我们这些远道而来的人，拼着命地向山上攀登，对于当地人来说，有点不可思议。
登上了山坳，发现一颗有六个树顶的柏树，中间被火烧得虚空，可以容下一两个人。这古老的柏树，是这个坳上见证这条道路的唯一主人。在山坳的一个徐缓的山顶上，有一寺庙，可惜我们已经爬不动了。我们只能坐在山坳休息，然后向庙的另一端走去，那是下山的路。这山坳有一两百米长，有两三个碉堡。这些碉堡早已坍塌，被树丛和杂草淹没，连一块石头都看不见了。然而它们的形状还是依稀呈现在我们的眼里。看着这样的关道，这样的堡楼，当登上坳口的那一刻，真的会想起毛泽东的“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。
站在山坳上，向下俯瞰，发现这条溪流真像黄河的九曲，溪水从西向东流来，而后绕一个大弯，又从东向西流去，最后从西南流向东北汇入平头河。由于河道绕了一个大弯，于是处在中间的这座山，这座山的这条道路，就成了一条捷径。把眼抬高，向前后左右放眼望去，只见茫茫的大山一座连着一座，一座叠着一座，于是“苍山如海”便从心底冒出来。是的，在贵州这片土地上，你只要随便登上一座较高的山峰，然后四顾张望，延绵不绝的山峰会让你感到像壮阔的海面上波涛汹涌。我们是在午后登上山坳的，因此没有“残阳如血”的感慨。只是我们的双脚站在坍塌的堡楼上，可以想到“一夫当关万夫莫开”的地方，曾经留下多少战士的鲜血。听说民国的时候，这山坳成了土匪盘踞的据点，任凭官兵怎样攻打，就是攻不下来。这山坳从石岘卫时代一直到民国时期，流过太多的血和泪，因此后人给它取了一个让人生畏的名字——杀人坳。
5.石岘卫
石岘成为卫时代的地名，《松桃厅志》已经有所记载。而在于民间，许多人对那段峥嵘岁月的历史还是知之甚微。陪伴我们走这一段路程的杨敏、平头乡政府的李乔敏，以及白岩塘村的村长和石岘村的村长，都对石岘卫时代的历史没有多少的底数。如果走在这块土地上，想去抚摸和感受当时的风云际变，起码得到《松桃厅志》来寻找，或许还可以在完班代摆的一篇散文《石岘的卫时代》中略知一二。因为当你真正踏上石岘的卫城，留给你的只有残垣断壁，或许残垣断壁都称不上，只有那么的一堵杂草丛生、荆棘布满的石墙。
《松桃厅志》记载：“厅之南有石岘者，苗薮也。桀骜不法，附近居民罹其害者数世矣。嘉庆六年，逆苗白老寅等，辄敢纠其凶党，劫掠汉民一十八寨。大宪以乾隆六十年之役受其降，未经大创，故无忌惮也。洗其穴而空之不稍贷，于是毗连之苗乃帖耳焉。事平，籍其地设屯田，而以屯兵填实之。更相度险隘之区，分置八堡，以为石岘护卫。石岘卫设卫千总一员，额设屯兵四百名，百户四名（每百名内一名），总旗八名（每百名内二名）。……围护石岘汛堡八座，分布石岘汛地八十碉，每碉安屯兵五名。每屯兵一名，授屯田四亩。计屯兵三百八十八名，共授屯田一千五百五十二亩。每百户一名，授屯田六亩，计百户四名，共授屯田二十四亩。每总旗一名，授屯田五亩计总旗八名，共授屯田四十亩。以上屯兵、百户、总旗，共授屯田一千六百一十六亩。”
石岘这弹丸之地，不知从何屯出那么多的田来？苗民的不驯王化，都与朝廷的这些行为有关。这就是石岘卫时代的历史证记，我们对于这样的历史，是该歌颂朝廷的武功，还是痛怜民间的疾苦？历史上的事件，自有人心定论。现在重新去评价它的对与错，显得我们的话语是多余的。如果见证石岘历史的卫城能够完整地保存下来，那么它的武功也许还会给后人留下一些值得歌颂的价值。当站在卫城的遗址中，头脑里显现出历史上的那些材料时，心中不禁颤栗：这样辉煌的工程还是坍塌了。不光是坍塌在反抗者的手中，而且是坍塌在老百姓的心里。以至到现在，没有被传颂，反而是被遗忘。
石岘的卫城是建在一块几十亩宽阔的平地上，一条从西向东和一条从北向南的溪流在这里汇聚，把它夹在中间。卫城背靠的山犹如一匹猛虎，两道山脊像两只虎爪垂连着、吞噬着平地。从风水学的角度讲，这是一块风水宝地。然而，这样的风水宝地，现在被切割成大大小小板块的田地。田地里种着些许油菜花，站在花丛中，透过春天的隙缝，把眼光投入到对面的石岘村落，特别是村落背后的那片阴翳的树林，让整个寨子笼罩在一种浓得化不开的愁闷之中。在石岘卫的河边上，一块石碑吸引了我们所有人的眼光，石碑上的文字也在讲述着一段鲜为人知的历史故事。这些文字是：“石岘八堡总旗团绅约甲众军等公颂，松桃石岘八堡屯军团务长邢公官印玉清大人德政，中华民国八年鞠月二十六日公立。”从文字中，我们似乎捕捉到了一些东西，但仔细想想，我们还是什么也没有抓住。在这里，我们仅是匆匆的过客，犹如脚下的流水一样，清澈得一片空白。只是在踏入这块土地时，曾经的想往和激动，曾经的疲惫和欢喜，都在沉重的石块中化成了一首忧郁的诗篇。
6.平头竹海
从平头小镇向平头河的对岸望去，在一处山下的台地上，一片绿色的海洋飘荡在我们的眼里。这绿色的海洋，就是平头竹海。在松桃大地上，没有哪个地方的竹林像这里的壮观，像这里的茂密。
我们跨过平头河的跳岩，走进平头竹海。当身在竹海中，是真的难以形容当时的那种癫狂。那个时候的我们，真像阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀、王戎，大家躲在竹林里，虽然没有大口饮酒，但都在做着同样的一个梦：信手涂鸦一诗句。这就是“竹林七贤”的故事。我们看着竹影婆娑，清风习习，仿佛余光中这老家伙晃晃荡荡地走过来，抬眼一看，是“虞”，一种长着一对黑眼圈，身上一片白一片黑的动物。这“虞”啃完一根竹笋，走到林间溪边，用前掌将冰击碎，开始畅饮清泉。这是美丽的想象，充满诗意的淡淡愁绪。其实我们是在放浪竹林，甚至像猿猴般爬上竹子。因为我们的脑海里都在想象着《卧虎藏龙》中李慕白和玉娇龙在竹林上对打的那个画面。平头的竹海，绝对也有那么美丽的画面。
站在竹海中，醉在竹海里。听清风扫过，竹林轻轻摇曳，发出有节奏的鸣响，就像盈盈飘来的美妙乐音。走在绿阴如盖的竹间小径，立时会感到一股沁人的快意，红尘荡尽，疲劳无踪，心中真是一个清凉世界。特别是躺在竹林下的草丛中，会自然而然想起许多诗人对竹的赞美诗句。首先映入脑海的是杜甫的“我生性放诞，雅欲逃自然；嗜酒爱风竹，卜居必林泉”。再就是文同的“故园修竹绕东溪，占水浸沙一万枝；我走官途休未得，此君应是怪归迟”。黄庭坚的“竹笋才生黄犊角，蕨芽初长小儿拳；试寻野菜炊香饭，便是江南二月天”。当然，还有写竹画竹最著名的郑板桥的几首：“咬定青山不放松，立根原在破岩中；千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。”“写取一枝清瘦竹，秋风江上作鱼竿。”从这些写竹颂竹的诗句中，我们听到了归隐竹林的声音。平头的竹海，让我们忘却了一切，然而在时间的世俗中，总会有人点破我们的极兴。于是最后，我们只能在李建勋的“琼节高吹宿风枝，风流交我立忘归；最怜瑟瑟斜阳下，花影相合满客衣”中走出竹海来。
走进平头司，我们行色匆匆。走出平头司，偶得诗一首：
平头司去水清清，竹林谈笑不思归；
李白醉语石岘卫，刘伶还在白岩溪。
