散文 | 黄国钦：在大兴安岭眺望蒙古（上）

在大兴安岭眺望蒙古（上）

文 | 黄国钦

一

九月的深秋，我来到了色彩斑斓的大兴安岭。在大兴安岭眺望蒙古，只是我的灵机一动。但是此后，这个念头，就像一个处子，如影随形，紧紧地跟随着我，影响着我。

蒙古，是一个硕大的概念，大兴安岭，也是一个辽阔无边的领域。在大兴安岭，举目向东、向西、向南、向北，都是蒙古，外藩蒙古、内属蒙古，黑龙江蒙古、青海蒙古、新疆蒙古、西套蒙古、达木蒙古，察哈尔蒙古、科尔沁蒙古、厄鲁特蒙古、和硕特蒙古、准噶尔蒙古、土默特蒙古……

好吧，就让我在大兴安岭，来细细地端详，好好地眺望你吧，蒙古！

二

我是在一个薄暮四合的黄昏，来到大兴安岭西北侧的鄂温克草原。其实，最先，我是来到呼和浩特，然后，呼伦贝尔。鄂温克草原，已经是森林草原向草甸草原过渡了，远远地，大兴安岭，在蜿蜒的丘陵和无际的草甸的掩蔽下，似乎也看不到了。

呼和浩特在蒙古是一个另类。二十多年前，我从呼和浩特去四子王旗，汽车从呼和浩特出发，一路向北，不多久就进入了浩瀚无垠的大青山。山，并不陡，也不峻险，却棵树不生，片木不长，暴日下兀然而起，黄尘中茫茫无涯，望也望不到头，探也探不到边，一辆汽车，就像一只甲虫，孤单单地缓缓地爬行在渺无人烟的羊肠道上。

此行之后，我就留下了一个深刻的印象，当然是一个关于呼和浩特和内蒙古高原的深刻的印象。

但是我错了。直到现在我才发现，我错得幼稚肤浅，错得低级可笑，错得不可告人。原来，呼和浩特并不在内蒙古高原。

就像很多人不知道，西宁并不在青藏高原一样。

十多年前，青海画家郭建军，从青海师范大学调到韩山师范学院。我在潮州牌坊街七丛松他的大画室里，一边饮着外来者热情高涨入乡随俗冲泡的潮州工夫茶，一边逡巡着他挂着牛头、藏刀、壁毯、天珠、藏女和铺着藏式地毯的画室。郭建军是一个山东汉子，1978年考入青海师院美术系，毕业后留校。建军告诉我，他自小生活在青藏高原。我说郭老师，西宁并不在青藏高原，西宁是在黄土高原。建军大吃一惊，哇哇地大叫起来，一双大眼睛将信将疑地牢牢瞅着我。我坚定地告诉他，青海靠东的三分之一是黄土高原，靠西的三分之二是青藏高原。

建军愣愣地坐着，一直回不过神来，一直在疑问他的西宁为什么不是青藏高原？！

我也是。我也一直以为，整个内蒙古自治区都是内蒙古高原。错大了，内蒙古自治区面积一百一十八万平方公里，内蒙古高原只有三十四万平方公里。

现在，时隔多年，我又一次来到呼和浩特，在赛罕区内蒙古职工之家，对着窗外遥不可及的大兴安岭、对着窗外名堂繁多千姿百态的各部蒙古出神，也对着北边咫尺之间，突兀而起的内蒙古高原出神。

实际上，内蒙古高原只是春蚕一样的狭长的一条，它东起大兴安岭阿尔山以西，西至贺兰山以东，南起阴山以北，北至蒙古国国境。那么其他的呢？其他那么多那么大的地方，都在那儿呀？呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰是东北平原和大兴安岭山地，鄂尔多斯是黄土高原，阿拉善是自成体系的戈壁高原，包头、呼和浩特、巴彦淖尔是河套平原。

哦呀呀，提起河套平原，耳边，就响起了那首天籁一般的敕勒歌：

敕勒川，

阴山下。

天似穹庐，

笼盖四野。

天苍苍，野茫茫，

风吹草低见牛羊。

河套，有东套、西套之分；东套，又有后套、前套之别。巴彦淖尔是后套，包头、呼和浩特是前套。知道不，河套，就是黄河在宁夏、内蒙转的那个弯，那个弧度漂亮、潇洒得让人赞不绝口过目不忘的几字弯。而敕勒歌里面所唱的敕勒川，即土默川，当今地理上亦叫河套——土默川平原。川，一指河流，一指平地、平野、平原，如一马平川。呼和浩特旧称的归化城土默特蒙古部落，亘古以来，就驻牧在这片古称敕勒川的土默川平原。

耐不住对敕勒川——土默川的念念思渴，独自一个人我上街去走走。秋分时节，呼和浩特的夜晚很凉。天上没有月亮，也没有星星，但呼市的夜空，依然清晰可见，墨色的天宇，画着舒缓的弧线像穹庐一样，垂向远方。

才8点多钟，赛罕区的街头，已经如夜阑般宁静，路上没有行人，也少见车辆，倒是一幢幢楼宇，闪烁着棱角分明的灯光，把一片呼市的新区，画在了夜色的画布上。

三

锡尼河是流经鄂温克草原的一条外流河，从大兴安岭巴达日山西麓发源，自东向西，飘逸而来，在锡尼河东苏木，汇入了伊敏河。

苏木，是汉地一个非常陌生非常稀罕一辈子一世人也打不了交道的名词，在内蒙古也不常见，它是一种特别的建置，比如说，工业叫镇，农业叫乡，那牧业牧区，就叫苏木。

我来到鄂温克草原的时候，锡尼河已经在薄暮的掩蔽中不见了。草原像镀上了一层薄薄的栗色，在微风中和暮霭下，荡漾着咖啡的光泽。

趁着暮色依稀，我来到鄂温克草原深处锡尼河畔的布里亚特部落。鄂温克草原现在是鄂温克族游牧的地方，这支世居外兴安岭、大小兴安岭腹地密林，俗称索伦、通古斯的狩猎民族，也渐渐向山外游牧化了。

但我依然关注着锡尼河畔的这支布里亚特。布里亚特是一支神秘的很特别很特殊的蒙古部落，他们住着圆锥形的蒙古毡包，穿着类似于蒙古人的开襟袍服、说着蒙古语言，但与蒙古核心文化的认同又极为不同，他们的摔跤是高丽式的，与日本的相扑相似，与突厥——蒙古的摔跤，又完全不是一码事。这支历史上游牧于外贝加尔地区和贝加尔湖沿岸的布里亚特蒙古，是一个庞大的部落，近五十万人口，四十二万多在俄罗斯，四万多在蒙古国，只有近八千人，驻牧在鄂温克锡尼河两岸。

夜色欲降未降，苍茫中，一处蒙古包亮起了灯火，这是布里亚特牧民布金的家。布金有一片一望无际的辽阔的家庭牧场哈达图牧场，放牧着牛、羊、和马。可惜布金不在。布金的女儿斯仁达娃在蒙古包外忙着，放养的牛、羊，马上要回栏了。

斯仁达娃并不像通常的蒙古女人那样高大，她穿着草青色的大襟土布袍服，大襟是一种向右的斜开襟，土布，或许是家纺或许是哪个手工作坊所纺，袖口和领子、门襟，这些本来应该非常讲究的襟边缘饰，也都随意地用三指宽的酒红色土布绦镶着，随意中又透着处处用心一丝不苟的精细和工整。斯仁达娃戴的巴尔虎和布里亚特女人才戴的那种翻檐尖顶帽，也是草青色土布缝制，一样镶着一指半宽酒红色土布绦的缘饰，没有流苏。这样干净、麻利、爽朗的袍服，应该是布里亚特蒙古的常服？

有客人来，斯仁达娃随即放下手上的活，把我和向导赛音让进了蒙古包。布里亚特的蒙古包与其他蒙古部落的蒙古包没有什么不同，但是我注意到，蒙古包后面除了停着一串勒勒车，西边不远处还停着一辆看起来有些陈旧的中巴，中巴的屁股用插销拖了一挂加焊了铁辕的挂车，沉沉的暮霭中，那剪影看起来就总觉得有点魔幻和前现代化。这就有点意思了，传说布里亚特已经俄化了，这是一丝蛛丝马迹？

就在我盯着那辆中巴车的时候，身后的草原发生了一些骚动，空气中也似乎传递着什么信息，有一种急促的气息在空中飘动。

出什么事？

我屏住息，回过身，环视着。

“哞，哞……”这时，牛栏深处，突然响起了母牛低低地、急急地哞叫声，是母牛听到了什么？嗅到了什么？呼唤着什么？

紧接着，就看到了迄今为止感人至深的、令人难忘的场面——牛栏外面，锡尼河方向，急遽地、急骤地奔跑来一头稚嫩的牛犊。“哞，哞……”牛犊喷着鼻息，一边稚气地回应着，一边迅疾地跑回牛栏里。

看到奔跑回来的牛犊，母牛从牛群里冲出来，迎着那头放开四蹄，稚态可掬的牛犊儿，母子俩相向而跑，就在牛栏中央，刹住、站住，抵头相亲，撞肩舐犊，拱乳吮吸，子孝母慈。

我被这突如其来的从未听说过的场面深深撼动，久久触动。

假如不是在草原，你能看到这样的一幕吗？假如不是落日归牧、牲畜回栏，你能目睹到感受到动物亦有人类一样的亲情、一样的心灵感应吗？

人总是以为高动物一等，你有动物这样的淳朴和至诚吗？有它们这样发自内心的真情实意吗？有它们这样的无杂念、无宠辱、无虚伪和无功利吗？

我想，人啊，应该低下高贵的头颅！

四

从海拉尔去额尔古纳，汽车经过陈巴尔虎草原，就一直沿着大兴安岭西北坡行驶。

与想象中、印象中的深山密林不同，大兴安岭的山不高、不陡，没有峻急的山峰和陡峭的悬崖，也没有石山和峡谷，南北蜿蜒，一千四百多公里，都是浅山、丘陵和缓坡。

季节已经进入了深秋，公路两边，极目望去，看不到牛羊、马匹，倒是路旁的白杨、桦树，挨挨挤挤，白了树干，黄了秋叶。一个一个草场，渺无人烟，只剩下准备越冬的草垛，一垛一垛，躺在晒着金色阳光的原野上，在蓝天、黑路、远山、近坡的映衬下，给人暖洋洋的温暖和生气，给人生活的意蕴和丰足。

实际上，原野的寂静，是一种蓄力。八月中旬，打草以后，忙忙碌碌的草原，就已经松弛下来，开始了休养生息。打草，究其实就是给放牧的牛啊、羊啊牲畜们储备过冬的草料，这是草原上的秋收，繁忙，紧凑，又盛况如前。以前，打草是用钐镰，这是一种草原的农具，一根二米出头的木杆，安着一把六十左右厘米的窄刃镰刀，刃口到刃背，还不到二指半宽吧。抡钐镰是一种技术活，也是体力活，一钐抡去，远近三四米间，倒下就是一片，留下来的草茬，还要都是一样的二寸来高。现在打草，是用机器了，割草机、拢草机、捆草机。用打草机也有讲究。要分区轮刈，还有，你每打三百米，就要留出二十米的草籽带，还要留下二寸以上的草茬，这都是为了保证来年草原的复甦和茂盛。

这样的打草，就像艺术，像绘画，也像工艺。一片一片的草场，隔三隔四，参参差差，散落在目力所及的坡地上，散落在草原和森林的边缘。灰白，是打草留下的短茬，浅青，是草籽带留下的纹带，宽边的灰白，间插着窄边的浅青，这样间隔着铺展过去，就像无数的足球场，拼成一幅巨大的彩色五线谱，东一垛、西一垛随意堆着的草垛，就像五线谱上的音符。

打草的季节，也有讲究。打得早了，贮藏的时间长了，草料会干枯失水，牲口不爱吃。打得晚了，草料长老，纤维变粗、变硬，不好吃也不愿吃。八月中下旬是最好的时间哦，这时打下来草，贮存几个月，水分依然，又开始醣化，牲口最爱吃了。

有时候，你也会把麦田，误以为草场。收割过的麦田，也堆放着一垛一垛的圆垛，远远地看去，跟草垛没有两样。来到跟前，你才会发现这不是草垛，用手去摸，用鼻子去嗅，你才知道，这是麦秸秆垛。草垛是柔的、软的，有青草的清新和草香。麦秸秆不能喂牛、喂羊、喂马，这是留着去造纸的。

到额尔古纳，已经是到大兴安岭的最北缘了。这里是原始森林、森林草原和旱地小麦交替分布。额尔古纳人像他们的祖先黑龙江蒙古一样，亦农亦牧。

大兴安岭的原始森林，就像大兴安岭的名片、大兴安岭的脸蛋。看大兴安岭的脸蛋，是每个人的痴想。我也是。在额尔古纳，我爬上一处山头。大兴安岭的山确实不能叫山。都是坡，都是平坡、缓坡、斜坡，爬到山顶，还是坡，没有山脊，峰顶，也没有陡坡、急坡、险坡。整座山就像一个没有脾气的男人，在一处村口坐着，晒太阳，听鸟叫。从坡顶望去，色彩斑斓，红、黄、白、绿、橙、灰、褐，什么色彩都有，层层叠去，起伏逶迤，无尽无穷。

我在坡顶站住了，不想走。身边的白桦林，一棵棵笔直向上，不蔓不枝，不歪不扭。这是蒙古人的秉性吗？蒙古人的身姿吗？我强烈记得，蒙古人就是从这里整装待发，长驱直下，走遍世界。

兴安是满语，意思就是极寒，极寒处。这是一片多年连续冻土带，只适合生长兴安落叶松、樟子松、红皮云杉、白桦、蒙古栎、山杨聊聊几种。

我爬上的这处山坡，是典型的白桦—-兴安落叶松森林类型。往往，越是原始森林，越有惊心动魄的绞杀，越有进退割据的争夺。自然界的物竞天择，并不是什么温文尔雅，楚河汉界，固守一地。就像，眼前这白桦林和兴安落叶松林的天演。白桦是一种阔叶树种，总会不失时机地侵入经过采伐、或者火烧的原生的兴安落叶松林地，蔚成大片的白桦树林。但是白桦林中遗落的落叶松籽，又会慢慢地长出落叶松来，落叶松长高了、大了，挡住了白桦树的阳光，白桦树就会死去。

世世代代，森林，就是这样自我更新、自我繁衍。

大兴安岭的蒙古人，是不是也是从这种日常这种竞择中，读出了走出兴安的深刻哲理呢？！

从蒙古铁骑摧枯拉朽，横跨欧亚，我想，应该是！

（未完，请继续欣赏下篇）