大慈寺是我见过的最罗曼蒂克的寺院，曼陀罗是最不可方物的花树

曼陀罗一直是武侠小说里一种玄妙的存在，彼岸花也是。我差不多把曼陀罗和彼岸花认为是一回事了，来了成都，来了大慈寺，才知道曼陀罗也叫曼荼罗，是茄科；彼岸花也叫曼珠沙华，是石蒜科，除了扑朔迷离的身世相似，二者并无关联。

大慈寺的曼陀罗花期很长，能从初春开到仲秋。或许是三月初一的缘故，进寺居然不花一分钱的银子，完全零门票，老头老太们络绎不绝，举目四望，绝大多数是苍苍白发，壮年的也有，少，有的已换上了紫红色的僧袍，大概是带发的修士。

一进寺门就是两株高大的树木，一株花开金黄，一株花开朱红，状如喇叭，曳如裙摆，从葱郁的叶间垂泻而下，擦肩而过互相搀扶的两个香客老妪甩出一声正宗的麻辣腔：“曼——陀——罗嘛！”再看这传说中的花儿，明艳，清丽，不似金庸笔下迷雾重重的样子，花朵硕大且长，更不像身怀绝世轻功。曼陀罗全株剧毒，根、茎、叶、花、果都是凶器，花香亦能致幻，这样的花却广结佛缘，自渡成姝，普渡众生。曼陀罗梵文：mandala,意即坛场、聚集，指一切圣贤、一切功德的聚集之处，寺院栽种曼陀罗的用意，是将珍奇盛满三千世界，奉予佛、法、僧。剧毒与最美，红尘与槛外，慈悲与邪异，通达与迷幻，在莫测高深的庄严肃穆里，神秘地融会贯通，修成正果。

千年古刹大慈寺世称“震旦第一丛林”，是唐代高僧玄奘出家时的受戒之地，寺内遍布楼、阁、殿、塔、厅、堂、房、廊，青烟袅袅，香客熙熙，环顾皆是双手合十并于前额行礼膜拜的信徒。

行至大雄宝殿，人群肃立，人声寂寂，只闻钟磬琅琅之声，一场法会正待开启。没有熟悉的青灰僧袍，多为紫袍，疑是藏传佛教。在修士的指引下，敛声屏气接过经书，自侧门入，随善男信女的队伍逶迤入内，循序一一旁立。正殿前紫袍、黄袍的僧人阵列森严，一人敲大木鱼，一人敲小木鱼，一人摇铃，僧人们的诵唱声起，我也与人群一起按手中的经书跟唱《八十八佛大忏悔文》，唱，拜；再唱，再拜。领唱的声音极浑厚，极威仪，一句一句唱过去，不知这是早课还是法会。众声之中，耳畔传来的那个念唱声最具杀伤力，一声一声拖长了调子，那么悲苦，那么虔诚，经文很长，大多是一个又一个的佛名，她念得像是歌哭。余光扫过去，是个身着平常装的中年妇女，到了“南无消灾延寿药师佛”这一句连唱三遍时，她拖长的音调太有感染力了，唱得我真想冲上去和她抱头痛哭一场。和尚方阵领着凡人方阵齐诵了很久很久，直唱得法器之音绕梁，众人六根皆净。唱念已毕，我们这边的队伍齐刷刷跪立在各自的蒲团上，大和尚领着众和尚敲大、小木鱼，摇铃，掌十默念，依序走出队列，围着大殿走圈。有人无声地离开，我也上交了经文悄悄走出。那个歌哭成泣的女人，还躬身跪拜在蒲团上，不知她有多深的悲伤，可否在这无边的佛法中化解。

观音殿矗立着由一整株千年乌木雕成的观音像，亚洲48位高僧开光，礼佛的志愿者温文尔雅地一一讲解，慈眉善目的乌木观音高高地把目光看下来，说不尽的悲悯端庄。关于信仰，有，就比没有强。想起一句话：信佛，佛在；不信佛，佛自在。

茶园由一组一组的竹椅、木桌叠放而成，晒干的白米饭晾在藤编的簸箕里，很多的老人浅啜私语，慢了流年，慢了时光。

围墙外，就是繁华若锦的春熙路太古里，一墙之隔，这边是四大皆空，万善同归；那边是熙来攘往，如登春台。墙内，青灯古佛；墙外，滚滚红尘。抬望眼，古意森森的古寺红墙和摩登大厦的玻璃幕墙衬着流云交织在空中，曼陀罗的花香也可随风播洒到红墙之外、红尘之内。进一步入世，退一步出世，于大繁华辟出了大彻悟，大隐隐于市，大慈清静啊。

“……让我感到为难的，是挣扎的自由。和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了也不停留。”听赵雷唱着《成都》，慢慢地走过大慈寺，走过那一花一世界、一叶一乾坤，顺路将手脚不灵便的拄拐燃香的老嬷嬷搀扶上一把，才算圆满。若能偶遇大慈寺的灯市、花市，听一听曾经的蚕市、药市、麻市、七宝市，那就更是天作之美。

大慈寺香火鼎盛，随处是向东西南北叩拜和祈祷的人群，阳光和烟雾形成迷离的光晕，淹没了屋顶的佛陀，隐匿了曼陀罗的花香。我盘桓在曼陀罗树下，一遍又一遍地和朵儿对视，这充满了妖气、侠气和仙气的花，和尘世的花并无二致，一样的无悲无喜，自开自落。

不远处是玄奘殿重修的募捐告示，“不是大师离不开我们，而是我们离不开大师。圣人不需要殿堂。”张贴的功德栏上大有一掷千金成百万捐献的港商台胞、各地富贾。佛光距俗世一直很近，等待接纳那些无处安放的漂泊。

安妮宝贝几度登上作家富豪榜，作为偶像级写手，她火了很多年，火得一塌糊涂，突然就改名“庆山”了。从安妮宝贝到庆山，她说是禅修佛法的影响。安妮宝贝把自己变成了庆山，跨度很大，却在一瞬间。

很多人活着活着，遇上了事，经历了时间，突然就走不下去了，四顾茫然，苦海无边，英雄末路，美人迟暮，美丽的曼陀罗长出了戾气，需要改种在寺院，用香雾中和迷瘴。很多红人选择了皈依，男女老少的没有征兆，超女周笔畅、歌后王菲、天王刘德华都从灯红酒绿中抽身向佛，真正剃度的少，像李娜、陈晓旭一样遁入空门、斩断红尘的，有也寥寥。他们非官非民，殷实且如风一样自由，能大大方方地皈依或出家，可以来一场说走就走的旅行，也可以操办一场有往无来的救赎。当然，奇才李叔同一念之下终为弘一法师，不在此列，那是慧根灵生，风华绝代。

拜佛的大多是草芥，是芸芸众生，饥来要吃饭，寒到即添衣，困时伸脚睡，热处爱风吹，举三柱香，在明明灭灭的香火里念念有词、诚心祷告的平民们，把自己那本难念的经供奉在佛前，求大慈大悲、救苦救难的菩萨指点迷津。忧得解或不得解，晨钟暮鼓一敲，心便安了。发愿留在寺里，转身奔赴天涯，便又能撑起十二分的精神，踉踉跄跄行走于阡陌市井。

走过一些寺庙，都设在繁荣之外，近鸟语而远人烟，摆出和人间决裂的势头。唯有大慈寺，没有仰仗一座山或一处野地，不作清风明月的玄虚，却在人潮涌动的流行前线，铺设了一座向死而生的诺亚方舟。这边的花香能消散到那边，那边的灯火也能投射到这边；这边的僧人能素袍芒鞋地到那边去化缘，那边的美女也能香艳万方地到这边来许愿；左耳朵能听到光怪陆离的尘嚣之声，右耳朵也能听到沓沓远来的钟磬之音。所谓普渡，就是任你来，任你走，世界只在你身后；任它风，任它浪，野渡无人舟自横。

我朦胧着被红油辣得龇牙咧嘴、泪流不止的双眼，确信大慈寺是我见过的最罗曼蒂克的寺院，曼陀罗是我听过的最不可方物的花树。

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