穆德哈式的微笑
文丨伍嘉祥
在两牙尤其是西班牙的许多地方，当你拐进一条巷子，突然发现在巷子的尽头耸立着一座华丽的塔楼的时候，那种惊喜感是难以形容的。当你在高处浏览老城风貌的时候，那座鹤立鸡群的钟楼和教堂总是首先吸引了你的眼球。到过两牙的旅游者不知有没有留意，在举步皆见的许多基督教堂外观中，你们看到了一些与欧洲大陆哥特式、巴洛克式风格迥异的建筑，钟楼是基督教的，教堂的装饰是基督教的，但教堂的门、窗、墙、拱却是典型伊斯兰式的；它往往是砖石混砌而不是纯石料垒筑的，这种糅合了两大宗教建筑风格样式的教堂在西葡很普遍，叫穆德哈尔风格。
穆德哈尔式是在西班牙艺术与历史建筑巡礼中经常遇到的名词。就建筑而言，这种诞生于十二世纪，深受伊斯兰文化影响又同时体现当时欧洲哥特式风格的艺术形式，渗透在很多西班牙的建筑中，以其独特的外部特征和深远的文化内涵而引人注目。
科尔多瓦的大清真寺，从规模到内构都是罕见的稀世珍品。你也许走过世界上不少清真寺，可你见过能容两万穆斯林做礼拜的偌大清真寺肚子里有一座金碧辉煌的天主教堂吗？公元10世纪信奉伊斯兰教的摩尔人，从中东大马士革沿着地中海南岸进军，从摩洛哥渡过直布罗陀海峽登岸，攻占并统治了几乎整个伊利比亚半島。其中一个老国王的孙子跑到科尔多瓦，另起炉灶，建都于此城，并开始建造这座西班牙最大的清真寺，历时近200年，规模从可容5000人做礼拜扩建到可容20000人。后来欧洲基督徒的西班牙人战胜了摩尔人，重新统治了这个半島。新的基督教国王没有拆毁清真寺，而是原物改造。清真的宣礼塔改成教堂的钟楼，清真式通透釆光的墙身被封蔽了，以保持教堂的神秘灰暗，巨大的殿堂仍由无数个伊斯兰风格的拱穹支撑，中心却耸立起精美绝伦的神圣天主教弥撒主堂。环整个巨大殿堂四周是几十个小教堂式的弥撒室，墙上都装点着圣经故事的壁画塑像，还有一面改造成基督圣物陈列馆。总之，俗称的大清寺己然成了天主教堂，皮囊骨架外貌是伊斯兰教风格的，血肉心脏灵魂却是天主教的。现在此处仅允许基督徒做弥撒，穆斯林做礼拜则到市里别的清真寺。科尔多瓦大清真寺堪称穆德哈尔风格的典范，历史教益却又韵味深长。
古都塞维利亚，这里是哥伦布归航的登陆点，也是大航海时期财富集散的重镇。它的大教堂和大城堡独特的建筑风格是基督教文化和伊斯兰文化融合的典范。这是世界上第三大教堂。塞维利亚被信奉伊斯兰教的摩尔人统治了近八百年，建起了清真寺。后来入主的天主教统治者将清真寺改造成天主教堂，同样也是将伊斯兰教的宣礼塔加高改造为天主教堂的钟楼。教堂的部份内部构造和钟楼的下半部外观，是伊斯兰教形式糅合了基督教文艺复兴风格。这里的老皇宫也一样，宫内的廊、门、窗、拱顶的结构和后花园及其围墙，大都保存了前朝伊斯兰的清真风格。两大宗教文化的建筑风格和谐结合在一起，在伊比利亚半岛的文化遗迹中比比皆是。
伊比利亚半岛的地理位置，似乎注定了它必定是一块纷争不断的土地。它一边通过比利牛斯山脉与欧洲大陆相连，另一面隔着直布罗陀海峡与非洲大陆隔海相望，然而在野心勃勃的征服者眼里，无论是翻个山还是渡个海都已经算不了什么了。摩尔人从北非杀过来，几乎快征服了整个伊比利亚半岛长达近800年，却又在内部纷争以及基督徒的反击中节节败退。1171年，基督教王国的“光复运动”逐步向南推进，当时收复了失地的基督徒们对待穆斯林的态度比较客气，他们并没有驱逐穆斯林出境。穆斯林们被允许仍旧在这片土地上生活着，继续信奉伊斯兰教，说他们自己的语言，保留他们自己的风俗，甚至可以建造与自己故乡的风格类似的建筑。不过他们毕竟不是自由的，已经成为了俘虏，必须服从于基督教的统治者。这些生活在基督教统治下的穆斯林们被叫做穆德哈尔，阿拉伯语里的意思是”被允许留下来的人”。在这样一种基督教与伊斯兰教并存的环境里，也就诞生了一种特殊的建筑样式——穆德哈尔式建筑。
穆德哈尔式建筑延续了伊斯兰教建筑中繁复的装饰模式，但又渗入融进了一些罗马式以及哥特式的建筑元素。穆德哈尔式建筑显著的特点，是在外部体现为用砖块堆砌而成的复杂而有韵律感的装饰结构，在内部则体现为细致华丽的木制天花板。
阿拉伯的穆斯林是高超的建筑工匠，砖是穆德哈尔建筑最常用的材料，砖与灰浆取代了基督教堂纯石料的虽厚重质朴但缺少变化且开采搬运建设耗时费力成本高的短处，砖石的结合以及穆德哈尔式建筑对石膏的运用，使装饰更灵活多变精致绚丽。伊斯兰建筑对拱的运用在穆德哈尔式建筑中更是登峰造极。
如果西班牙的基督徒对穆德哈尔风格的运用，仅仅停留在对清真寺和老皇宫的改造上，那它的文化意义毕竟是有限的。穆德哈尔风格的微笑之所以久久洋溢在西班牙光彩的脸面上，在于她基本保留了基督教建筑的结构和功能，装饰形式却灵活多变，既维护了基督教信仰在建筑中的纯粹性，又充满了东方韵味。正是它满足了西班牙人追求个性、标新立异的愿望，很快被广泛运用在王公贵族的宅邸甚至普通民居中。当一种文化接上了地气、具有了普遍意义的时候，它就有很强的生命力，就不容易被历史的烟尘所湮灭。当一种文化凝固成一座座建筑，同时深藏了许多耐人寻味历史故事和大爱大善宗教道理的时候，它就成为流芳千古隽永悠长的艺术丰碑。
行走在西班牙，穆德哈尔风格的微笑深深地感染了我，它不是斗牛士国度狂野放纵的欢笑，也不是佛拉明戈舞故乡“卡门”舞者手足奔放但表情冷寞，而是安详的、淡淡的、理性的莞尔之笑。我很尊敬西班牙后来的基督徒统治者们。他们没有摧毀前朝的建筑，包括异教的圣迹，而是突破宗教文化的藩篱，甚至还融合利用了它的文化长处。君不见秦之阿房宫和以色列耶路撒冷的哭墙，或灰飞烟灭或断壁残垣。它也让我想起满族人入主中原后，与前朝的统治者不同的是，保留了原来的明王宫，也就是现在的明清故宫。而以前历朝历代的统治者，大多要么是迁都，要么是毁了原来的皇宫，另建新宫。周朝灭了商，没有在朝歌，而是又回到镐京去，把原来的都城废了。秦统一了六国，它的都城在咸阳。汉取代秦却建都长安。宋朝建立政权之后，没有用旧的都城，搬到汴梁开封。明朝的都城原在金陵，也就是今天的南京，后来永乐靖难之后迁到北京去了。从商朝开始到明朝为止，所有大一统的政权利用前代宫殿者概无一例，它们对前朝宫殿只有拆毁焚迁。唯有清朝利用了明朝的皇宫，加以增益。这就使得明朝的宫殿得以保护下来。当时满族统治集团也有一派意见，占了北京之后，要把都城设在奉天（沈阳）。如果清朝都城设在沈阳，明朝宫殿重要的建筑材料肯定要拆，都搬到沈阳去，那么我们今天也就看不到世界上最大的皇宫建筑群——北京的明清故宫了。清朝早期这些政治家，把明朝皇宫保护起来，没有破坏，加以利用，后来修缮，局部改造，有所增益，是一大历史功绩啊。清朝和满族对保护中华文化遗产是作出了重大贡献的。
一个民族的胸怀和抱负，一种宗教的包容和智慧，一种文化的博取众长与兼收并蓄，一方地域的民族宗教和谐相处融合共存，在伊比利亚半岛、在中华大地都彰显在一砖一瓦、一房一塔之中。穆德哈尔式建筑的存在再一次证明，任何一种建筑的产生从来都不是孤立和纯粹的，应运而生而又能顺势而长的独特，才有可能融入历史的长河中不被淹没。希望她的微笑始终在感召、感染、感化和启迪着地球村的人们吧！
伍嘉祥，满族，文化学者，散文作家，旅游策划及文化传播资深人士。中国散文学会会员，广东旅游文化传播协会常务理事，广东民俗文化协会理事，广州市滿族历史文化研究会副会长。在国内大陆及港澳地区报刊发表论文及散文200多篇。著有《无为而歌》《行成于思》《多彩海丰》《从化行》等多部散文集和旅游文化书籍；主持编纂、编撰《驻粤八旗史料汇编》、《花城旗语》、《粤海滿韵》等满族文史研究学术专著。
