镇远：最让我想念的一座古城

舞阳河的水，是这样的清澈

镇远古城青龙洞古建筑群

待鱼上钩

流经镇远的舞阳河，是孩子们的乐园，呵呵，抓到一张“水上漂”

由西南流向东北的舞阳河上渔舟静泊，粉墙黛瓦让人想起江南。不，是想起沈从文笔下的湘西。在大码头摆渡的船老大说这条河是流向湖南进入沅水，他特别提到这水直达洞庭湖，那么湖南的风韵也会沿着江水溯流而上，那些岸边也会有水磨和翠翠一样美丽的姑娘，也有吊脚楼，有繁华的码头和给船夫们消遣的去处。

一位姓苏的出租车司机劝我在舞阳河吃鱼，我是江边长大的，听说有地道的河鲜，自然要为美景与美食奔走了。

景区大门外有两家渔庄。渔庄的鱼就养在崖下的水池中，池水沁凉。渔网下去的时候鱼开始四处乱窜，多是些无鳞鱼，有鳜鱼、鲇鱼和角角鱼（四川叫石板条，外形极像黄辣丁）。

饭桌不高是贵州的特点，也许是山地民族的一个特点，以前在山区多为席地而坐，即便到了今天，他们的凳子也不高，不过20多厘米。刚才活蹦乱跳的鱼现在睡在冒着热气的锅里，这种汤锅是贵州的主要吃法，无论是青椒童子鸡还是青椒兔还是泡椒鸭子，都这样用一口小铁锅端上来，用火煨煮，可以烫菜，类似火锅的吃法，比火锅要简单一些。

好几天来都是匆匆而过，这一餐算是悠闲的品尝，一瓶啤酒一斤河鲜，就着满山的苍翠和一袭凉风，实在惬意。远离都市的舞阳河在如此灼热的阳光下仍带着几丝清凉。

返回的时候是傍晚，住在舞阳河边的老杨正开始收拾鱼竿，每天在舞阳河中垂钓是他一天的工作。他一边收拾渔具，一边讲述着关于舞阳河的一些传说故事。就餐的时候，刘胡兰客栈的女老板说镇远以前的建筑离河没有这么近，后来人们在翻修房屋时将材料换成了不怕水的砖混结构，因而全都临水而居了，很多人家的屋后有梯子直达河面，可浣衣洗菜。透过二楼的窗户，能看到一两处码头，不大的镇远城有大大小小十二个码头，一个小城为什么会有如此之多的码头呢？

镇远所在的位置是水陆交通的要冲，自古有“黔东门户”、“湘黔咽喉”之称，是西南大通道上的重要驿站，也是南方丝绸之路的重要路径，连通中原、西南，远达缅甸、印度。在镇远的祝圣桥上，当年曾行走过产自缅甸的大象，这些大象是缅甸向中国朝贡的贡品。武功盛极一时的元朝兵戈所指，缅甸被纳入元朝的藩国，每年进贡的贡品中便有大象，这一朝贡就是数百年，直到清朝末年才因为清朝的式微而停止。

自古以来的驿站有水驿、陆驿和水马驿三种，镇远便是水马驿中的大镇，由西往东的客商在镇远登舟远行，入沅江过洞庭而远涉东南沿海，而由东溯流而上的客商到达镇远便弃舟登车，开始在山峦相连的陆路中颠跛穿行。密集的货物交易让镇远逐渐成为“西南一大都会”，成就了五方杂处文化相间的商业要津，成就了四洞、八阁、八寺、八祠、九庙、码头、会馆汇萃的人文镇远。

对于繁华与沧桑的往昔岁月，都在舞阳河记忆之中。沿河而行，踏着古城闪着细微亮光的石板路，可以打开一个个记忆之门，这是今天来此采风、旅行、度假的重要原因。

祝圣桥是一座七孔石桥，横跨舞阳河，桥上建有亭子，人们多在这里纳凉、垂钓。

镇远古城卫城垣

中午时分再度来到祝圣桥畔，两岸又插起了很多渔竿。老杨今天已是第十一次抛竿了，但没有收获到一片鱼鳞，他说，这条河里的鱼太少了。

老杨家的门正对着中和山，山下是一排依山而建的附崖建筑群，建筑装饰都极为精美，那便是在建筑界极有影响的青龙洞古建筑群。这个建筑群包括祝圣桥、中元洞、紫阳洞、青龙洞、万寿宫、香炉岩、东山寺和令公庙组成。

祝圣桥是一座七孔石桥，横跨舞阳河，桥上建有亭子，人们多在这里纳凉、垂钓，桥的东面是紧紧相连的一排古建筑，桥的正对面便是藏经楼，藏经楼下是大雄宝殿，大殿的一侧有中元洞，传说是张三丰修道的地方。随着他云游四方的空隙，佛教来这里弘扬佛法，也就建了大雄宝殿。这是一个佛道共存的地方，当地人称之为“卧佛醉仙”。

而作为建筑主体名称且居中的青龙洞，是道家的地盘。有吕祖殿供着吕洞宾，有观音殿供着观音，不过吕祖殿比观音殿高两层。在观音殿的上方有凌霄殿，是玉皇大帝的居所，他居高而滨临碧水，似有“佛高一尺，道高一丈”的意趣。

供奉朱熹的紫阳书院也在某个吉祥的日子在中元山下破土动工，与之相伴的还有供奉孔子的圣人殿。镇远的人自然也不会放弃通过科举入仕，这里也遗有考棚。丰厚的文化底韵自然历代有人才济世，镇远出过福建知县林品南、云贵总督谭钧培、抗法将领苏元春和“邱贡洛夫”周达文等知名人士。

行走在这些古建筑群中，不由得对古代工匠的巧思奇技发出由衷的赞叹，方寸之地依山而建如此之多的古建筑群，这是古代建筑史上的大手笔，所有的建筑与山崖合为一体，构思精妙，布局灵动飘逸且风格多样，世所罕见。

千百年来的历史变迁，儒道佛文化在潜移默化中都影响了居于少数民族腹地的镇远，从建筑形制到语言到服饰到生活习性，镇远显出其多元文化并存的和谐状态。

这些与中国传统文化息息相关的各派文化相存倒也不算奇，奇的是江西商人修建的万寿宫也在这里谋了一席之地，与供奉财神的正乙宫相邻，可以透视出当年商人的影响力。

居中的青龙洞是主体建筑，是道家的地盘。有吕祖殿供着吕洞宾，有观音殿供着观音

俯瞰镇远古城的古建筑群

原本风马牛不相及的佛寺、宫观、书院、亭阁极为自然的在中元山下浑然一体，成为一种文化与建筑的奇观，穿行其间体会曲径通幽的意境，而回眸远眺舞阳河与镇远城又可体会登高临远的壮阔气势。

老巷子是镇远古城的腹心，静寂的石板路一下子将人带回到数百年前的镇远，这些高大的院墙与垂花门显示着古老的历史与精湛的工艺，这里的巷子转弯抹角，所有的大门都斜着开启，似乎是请风水先生看过风水的缘故，高大的门框是石材所砌，大门的横额上大多写有大字，如杨家大院写着“清白家声”，傅家大院写着“封唐召泽”，显得极为气派。

当我迈进傅家大院时，发现这里竟保存得如些完好。大院坐北朝南，一进两院，进门的大院里放着石水缸，朝南的墙上有碎瓷片镶的一个“福”字，靠西的墙上有曲尺形的木廊，木廊上可以俯瞰镇远城，虽是正午时分，木廊上却是凉风习习，登高望远有层云荡胸之感。

回头的瞬间我看到一位慈祥的老人，她站在正房大门处，想必是主人吧，我上前向她问好，她请我进屋，满屋的明清家具让我大为惊讶，许多家具没有见过，如旧时的梳妆柜、琴凳。老人说她姓杨，八十多岁了，嫁到傅家来快七十年了。

这傅家原是江西人，最初是靠一副货郞担起家，勤劳节俭，生意逐渐扩大，做起了桐油生意，这生意是湘西及贵州的主要生意。傅家先祖靠着交通便捷的水陆驿道将生意越做越大，后来开了裕盛老行，是当年复兴巷的一个极大的堆栈，家财万贯，便修了这座富丽的大院。

我问老人，住在这么高的地方方便吗？水从哪里来？杨婆婆说习惯了也就方便了，这里清静，空气又好，搬到城里去才不方便。水很方便，这上面有很多泉水和井水，她指着东南西北四个方向说，都有。

巷子里果然有不少的水井

位于半山腰的杨家大院

付家大院始建于嘉庆年间，付家后人一直居住在此，是镇远古城最完好的一处院落

没曾想这里的水井还有名，枇杷井、四方井、猪槽井等。猪槽井形如猪槽，水从石窦中流出来，这口井与枇杷井、四方井相连，传说井中有龙。

掬了一捧清冽的井水，入口甘甜，是上好的矿泉水。不过为什么这些富商都会把家建在这不平坦的山腰呢？这不得不提到镇远的历史。

镇远既是屯兵的所在，也是重要水陆驿站。七条巷子最后归于一条直达山巅的小路，这条路是重要的关隘——北津关，关外通湖南，是银、茶、盐、布等商品流通的必经之路，也是黔东一带土特产——桐油、油菜籽、茶叶、五倍子、牛皮、猪鬃的输出通道。而七条巷子都直通舞阳河上的几个码头，这些地方当年是极繁华的商业交易场所，是水陆两种驿站的连接点，商业贸易也多在此间进行，是当年镇远的商业中心。

作为关隘的北津关曾经消失，现存的是后来所建，而关口的四官殿依然香火旺盛，那是供奉东方战神的神殿。

穿过迷宫般的老巷子，终于见到那条著名的古道，四官殿威严的立于山崖，四周树木葱茏，是观看镇远全景的好地方。

估计供奉战神是中国之最了，作为一个以和为贵、以儒家修身养性为行为准则的东方大国，历为崇文不崇武，不喜战乱，为什么会供奉战神呢？

这与中原控制黔地有关，自秦汉一统边陲之后，历朝历代都将镇远作为重要的军事城堡，几次平定云南起事都是从这里进军，供奉战神是祈望战神佑护镇远平安，也是为将士祈祷凯旋。这里供奉的战神是战国的四位名将：白起、王翦、廉颇和李牧。有了这四位战神在北津关的守护，人们可以安居乐业，幸福地生活。

四官殿战神

四官殿日月神

四官殿财神

战神居于中，左边有日月神，右边有财神，在镇远的风俗中，每年农历3月15日，各码头的船夫脚夫都要来此祭祀财神，农历9月19日，全城的军民都要来拜日月神、战神和财神。

镇远古城祭祀财神的历史可以追溯到明代，一些卫所官兵的子弟开始经商，加上越来越多的客商聚集于此，人们对于财富的追求也就显现出来了，逐渐发达的商人开始筹划为财神塑像，最后选定了既是战神又是财神的赵公明。赵公明是仙界的五方神，主管巡察五方、提点九州，被封为神霄元帅，民间称为“龙虎玄坛赵公元帅”。这位赵公元帅是个武财神，不但能消灾，而且能教人买卖让人发财，在明代商业经济迅速发展的前景下，自然成为了镇远所有商人的保护神。在镇远，通常就是拜了战神拜财神。不过，战神、日月神和财神共处一庙实为不多见。

在这里守护的一位中年人姓田，他每天往返于镇远城与四官殿之间，收点门票卖点饮料，然后为这里的神灵添点灯油，兼作殿里的卫生。他指着新修的关楼说，这就是原来的北津关，我一看是有太多当代痕迹，便准备返回。我正要沿原路返回，老田说，你不去看苗疆长城？我便穿过北津关的门洞向山上走去，府城城垣建在高高的锦屏山上，是陆路的要塞，这条城垣是南长城的一段，直接连着湖南的凤凰，作为战争商贸的见证者，这段长城兼作了守护、镇压苗疆起义与收税的多种功能。

镇远府古城垣，被视为南长城

在古长城上，可以俯瞰镇远古城

南长城在险峻的山岭上顽强的延伸，山下的镇远城如同被呵护的婴儿极为安详，我从南长城（当地人称作的苗疆长城）上拾级而上，用想象感受当年的车水马龙！但是不要忘了，这些花岗岩组成的屏障曾见证过一场况日持久的战争，那就是清朝咸丰年间的张秀眉起义。

古城中还有很多古老的建筑，原本气势恢宏的孔庙由于修了幼儿园只剩下两个侧门，一边写着义路一边写着礼门，十分孤独的看着孩子们进进出出，邹公祠的黑漆大门敞开着，一对石狮极为威武的蹲在大门的两侧，这是建于清代的一处建筑，三面风火墙一面石牌坊组成了一个院落，现在是镇远博物馆。之所以邹公祠能保存下来，要归功于盐业公司，当初这里曾作为盐业公司的仓库，今天才有如此完好的容颜。

四官殿的战神记忆还在心中回荡，古码头上高高耸立的天后宫让我倍感兴趣，它所在的位置离火神庙不远，气势恢宏，带有明显的皇家气派。它面对的码头宽大，位于一个半岛上，三面环水，远远看去像一只浮到水面的海龟。从码头到天后宫门口的88级台阶是个吉祥的数字，连接着水运与水运的护佑神。

这是一个很大的院落式建筑，占地面积2372平方米，由正殿、戏楼、膳堂、厢房组成，既是供奉妈祖的地方，也是聚宴的所在。

镇远供奉妈祖的历史自明代开始，在山区为什么祭祀妈祖。这全部源于镇远的航运，舞阳河是通达长江大海的码头，今天现存的码头有禹王码头、大码头、天后宫码头等十余个码头。妈祖庙的修建是因为早年的舞阳河激流汹涌，暗礁密布，虽不似大海般苍茫险峻却也有着生命之险，于是，福建商人将千里之外的妈祖请到了镇远，为这里的商业贸易护航。于是，镇远，一个内陆山区的小城有了妈祖的行宫。

沿河边行走到达西大桥，桥南岸的当代建筑群中隐着一条长长的城垣，那便是卫城垣。卫城垣是朱元璋平定云南之后修建的，总长有3公里，有东、西、南、上北和下北五座城门，因滨临舞阳河故设有水关。水关是当年收取客商税金的地方，大致相当于今天的海关与税务局的功能。今天的城墙约有一公里，尚有南城门与关楼，墙失去了防守功能，却成为人们进出城的通道，古城墙的东边是古城，西头是新城，沿墙行走，有穿越时空之感。