盛世李唐，只取朝夕。今年暑假随着一部名为《长安十二时辰》电视剧的热播，让诸多观众过了把古装悬疑瘾的同时，也不禁为剧中我国源远流长的传统文化倍感自信，着实赚足了观众的眼球。
《长安十二时辰》高度还原了一千多年前唐朝首都——长安的一天，在一朝一夕，一茶一饭之间让我们仿佛身临其境，感受到了盛唐的饮食文化。就剧中目前播出的桥段来看，出镜率较高的几种美食有羊肉、胡饼、火晶柿子等。虽然这些食物大部分是从市井文化中凸显出来的，但也正是这亦市井亦宫廷的美食，让我们对盛唐饮食文化心领神会。
金盘堆起胡羊肉，御指三千响碧空
唐人吃羊肉犹如今南京人吃烤鸭，保定人吃驴肉，四川人吃兔头，这种印刻在骨子里的绝对挚爱，绝非是一时半会的心血来潮，而是有着渊源的历史。
《春秋繁露》中记载“羔饮其母必跪，类知礼者，故羊之为言犹祥”，时人将羊视为吉祥之物，好感备至，不轻易杀生。以至于到了秦汉，猪肉还是当时人们逢年过节餐桌上的常客。
《鸿门宴》中就曾记载樊哙生啖猪腿的情景。到了两晋时期，司马氏内斗引发八王之乱，北方游牧民族趁虚而入，建立胡人政权的同时，也改变了当时的饮食习惯，猪肉再难登大雅之堂，取而代之的是羊肉。
北魏农学家贾思勰在《齐民要术》中就记载了胡炮肉法：肥白羊肉，生始周年者，杀，则生缕切如细叶，脂亦切。著浑豉、盐、擘葱白、姜、椒、筚拔、胡椒，令调适。净洗羊肚，翻之。以切肉脂内于肚中，以向满为限，缝合。作浪中坑。火烧使赤，却灰火。内肚著坑中，还以灰火覆之，于上更燃火，炊一石米顷，便熟。香美异常，非煮、炙之例。
接下来陆陆续续的几百年间，政权虽然反复易手，但是吃羊肉这事似乎已经是根深蒂固的事儿了，唐朝更是将吃羊肉推到顶峰。
宋人编纂的《太平广记》一书中记载的唐朝人吃羊肉的记录有47条，其中百姓吃羊肉的记录占到了19条，大部分以宫廷为主。
作为历史上最为开明的时代，唐朝的对外政策一向友好，汉胡杂居的时期，一度形成了“胡人能解琵琶语”“汉人穿胡服骑射”的场面。太子李承乾更是率先做出了表率，史书记载他：
“作八尺铜炉，六隔大鼎，募亡奴盗民间马牛，亲临烹煮，与所幸斯役共食之。又好效突厥语及其服饰，望左右类突厥者，五人为一落，辫发羊裘而牧羊，作五狼头纛及幡旗，设穹庐，太子自处其中，敛羊而烹之，抽刀割肉相啖。”
这种宫廷中随心所欲粗狂的吃法在其他朝代不得多见，但是爱羊爱到深沉的唐人丝毫不在乎他人的眼光，而是注重自我的放松与享受，这一刻，只为羊肉放肆。
唐懿宗长女同昌公主也爱吃羊肉，尤其钟爱一道“灵消炙”。唐苏鹗《同昌公主传》记载公主下嫁后，思女心切的唐懿宗每次赏赐的御馔里都会有这道菜，不多不少从一头羊身上取四两肉做成，“虽经暑毒，终不臭败”。“灵消炙”的具体做法如今已不得而知，但是这份属于唐懿宗父女的亲情故事却流传至今。
其他诸多食物也是如此，很多时候不单单是为了用于果腹，而是为了传达某种情感。当然，如果你以为唐人就这样“抠抠缩缩”地吃羊肉，就大错特错了。
唐卢言《卢氏杂说·御厨》：见京都人说两军每行从进食及其宴设多食鸡鹅之类，就中爱食子鹅。鹅每只价值二三千。每有设，据人数取鹅，燖去毛，及去五脏，酿以肉及糯米饭，五味调和。先取羊一口，亦燖剥，去肠胃。置鹅于羊中，缝合炙之。羊肉若熟便堪，去却羊，取鹅浑食之。谓之浑羊殁忽。
据说这样的鹅吃起来兼具羊肉的鲜香河鹅肉的醇厚。这次羊肉就不再是我们印象中的食材，而是成为了配料，只食其味而不食其肉的做法是不是会再次刷新各位的世界观呢？
葳蕤韭荠煮饼香，别筵君当归故乡
说完主流肉食，我们再来看看这主流面食。
唐人的早餐少不了和面食打交道，元气满满的一天就要从馄饨、汤饼、胡饼、花卷、油炸面团等开始，唐代市井上的面食种类丝毫不亚于今天我们早点摊上所见的全部，更何况是一些不轻易外传的宫廷美食。
在这些种类繁多的面食中以汤饼和胡饼最为流行。汤饼又称索饼、不托、馎饦，简单地说，就是面片汤。贾思勰的《齐民要术· 饼法》对其做法有详细描述：
“餺飥，挼如大指许，二寸一断，着水盆中浸。宜以手向盆旁挼使极薄，皆急火逐沸熟煮。非直光白可爱，亦自滑美殊常。”
做法类似今山西地区的“揪片儿”，虽然是唐朝市井中较为常见的主食，但也颇受一部分帝王的喜爱，宫廷早餐中的常客。此外，汤饼中还有一种类似今天凉面的美食，时人称其为“冷淘”。唐制规定，夏日朝会燕飨，皇家御厨大官，所供应给官员的食物中，即有此味，可见原为宫廷食品。
其制法大致为：采青槐嫩叶捣汁和入面粉，做成细面条，煮熟后放入冰水中浸漂，其色鲜碧，然后捞起，以熟油浇拌，放入井中或冰窖中冷藏。食用时再加佐料调味，是唐代宫廷中夏季消暑餐的不二之选。
当时长安城的老住户杜甫更是创作出了《槐叶冷淘》:
经齿冷于雪，劝人投此珠。愿随金騕褭，走置锦屠苏。路远思恐泥，兴深终不渝。献芹则小小，荐藻明区区。万里露寒殿，开冰清玉壶。君王纳凉晚，此味亦时须。
不过随着当时唐人食用汤饼的手段不断升级，精明的唐人发现汤饼已经不再是作为普通食物了，他们把易于消化的汤饼用于食疗。唐代医学家昝殷《食医心鉴》中记有羊肉索饼、黄雌鸡索饼、榆白皮索饼、丹鸡索饼等10多种食疗的汤饼，这样寻常百姓家也可以食用的美味佳肴，在长安城的宫廷中自然也不可或缺。
虽然史书中并没有过多记载，不过从有关唐朝晚期的影视剧中我们也能窥见一斑，逃亡在外的帝王在路途中享用汤饼时那满面的欣慰。或许这个时候汤饼在他们心中也就不单单是一碗救命饭了，更是对社稷百姓的寄托。汤饼作为唐代国民饮食实至名归。
煮的烹制食物就先聊到这里，接下来我们再来看看烘焙外焦里嫩，口感香脆紧实，馋哭隔壁小孩的“胡饼”。
“胡饼”顾名思义游牧民族的饼，非汉族本土手艺饼，今人推测可能是班超出使西域时所引入的。不过最早一条记载“胡饼”的文字，是《太平御览》八六，引《续汉书》：“灵帝好胡饼”。不过在吃货们的眼中是不太在乎它的前身的，随着农耕文明的继续发展，“胡饼”也终于在汉人的餐桌上占的一席之地。北魏贾思勰《齐民要术》中，即有“烧饼作法”:面一斗，羊肉二斤，葱白一合，豉汁及盐熬令熟，炙之，面当令起。与唐代“烧饼”作法相去不远。
在重农抑商的时代下，长安的东西两市却仍旧能焕发浓重的商业气息，餐饮市场上目不暇接的美食不断挑逗着唐人的味蕾。当时长安城里做胡麻饼的店铺不在少数，每家都有自己的诀窍，而在这些标榜京城第一的铺子中，首推的就是“辅兴坊”。
当时名声大噪的白居易甚至还为此做了“代言”，在他的作品《寄胡饼与杨万州》中写到:
胡麻饼样学京都，面脆油香新出炉。寄于饥谗杨大使，尝香得似辅兴无。
当时各地“时行胡饼，俗家皆然”，胡饼俨然已成为唐人不可或缺的日常主食了。唐代内地曾流行过一种用羊肉做的大胡饼，《唐语林》卷中记载:时豪家食次，起羊肉一斤，层布于巨胡饼，隔中以椒豉，润以酥，入炉迫之，候肉半熟食之，呼为“古楼子”。虽然这记载的和我们要讨论的宫廷饮食略有出入，不过毕竟是豪门饮食，我们倒也不难脑补出宫廷更为华丽的饕餮大餐。
蕊繁蚁脚粘不行，甜迷蜂醉飞无声
最后再来聊聊唐朝的宫廷甜点。
唐朝统治者对《长安十二时辰》中的火晶柿子感不感兴趣我不知道，但是对其他甜点却异常钟爱。其中就包括《韦巨源·食谱》中记载“烧尾宴”的两道甜点——巨胜奴（蜜制散子）与贵妃红（红酥皮）。
《烧尾宴》中将其称作为“巨胜奴”，可能一语双关，暗取其”大胜匈奴”之意。相比于今人开斋节或者其他节日上普通简易馓子的做法，古法制作巨胜奴的流程则相当复杂。一般而言在皇帝驾临的前一天，厨子们就要用老面发面，次日要准备好自制的糖桂花、极品蜂蜜饴糖浆、研磨好冰糖粉、新鲜的酥油以及上好的西域芝麻，将面搓条饧好，然后经历切条，搓条，环绕，涂抹食用油等过程，直至待面条的弹拉力恰到好处，然后将面条绕在手上，用手来回抻开，撑、绷成粗细均匀一致的馓子条，然后放入油锅，用筷子轻轻翻动，掌握火候煎熬上色，炸成大把或小把金黄焦脆的馓子，这才完成。
而贵妃红的制作过程则更为繁杂，制作功夫不仅体现在发面，揉面，擀面等基本功上，包馅也有一定的技巧。先将油皮卷从两头捏向中间，然后压扁擀成面皮，最后将馅料放入油皮里捏紧搓圆，烤制完成后撒上芝麻即可享用。
这两道甜点虽在帝王世家的菜谱上，但在诸多寻常百姓家也不难见到，虽然在制作手法和用料上没有皇室讲究，但是作为市井小民的消遣方式也实属完美。
相信随着《长安十二时辰》剧情的进一步推进，编剧也会带给我们更多前所未见的美食。也正是从长安城市民的日常饮食中，我们才能对宫廷饮食窥见一斑，不考究用料与手法上，我也不禁思考神秘的宫廷饮食亦或者就是市井美食。
